Come prevenire, curare ed evitare il flickering

Eventualmente ti mando la fattura del centro assistenza!

Mah! Marco, non credo che sia per il Crop, perché le ottiche usate coprono quel formato, forse è magari derivato dal fatto che hanno meno parti meccaniche in movimento "non c'è specchio" in questo momento stò usando una Olympus Epl3 ho provato un passaggio tramonto, IN "A" e non c'è un sfarfallio nemmeno volerlo solo che questa, arrivata a 2 secondi di esposizione, non ha più inseguito l'andamento, probabilmete il sensore di esposizione ha dei limiti, mah vi garantisco che con luce a sufficenza è spettacolare non ha sfarfallii rilevanti, l'ultimo fatto l'altro ieri, in "Controluce" lastra di ghiaccio in primo piano, nubi in movimento davanti al sole, riempito una scheda da 16 GB, gli ho passato cmq il MSUDeflicker, ma avrei potuto farne a meno.
ah! non sono un rivenditore olympus!! o Panasonic però potrebbero regalarmi le macchine!!

Scusate la mia ingnoranza, ma il tasto per la 'previsualizzazione profondità di campo' é il tasto con cui regolo l'apertura?!

Wow, in 3 anni che scatto abitualmente non mi ero mai posto la domanda di cosa fosse quel tastino!! Però non ne capisco l'utilità... Nel senso, quando io imposto una certa apertura so già che profondità di campo avrò (scusate l'off topic)

Premessa: in certe condizioni ambientali le variazioni di luce possono essere così repentine da comportare inevitabilmente flickering nei timelapse. Ad esempio, raggi di luce solare filtrati da nuvole che si muovono velocemente ed in modo irregolare: luci e ombre sul soggetto inquadrato potrebbero cambiare velocemente e in modo significativo.

Tuttavia anche in condizioni di luce costante è facile imbattersi in problemi di flickering, a causa dei limiti e delle impostazioni della macchina e/o della lente. Il problema è molto più evidente se si scatta in JPG con tutto automatico. Un buon punto di partenza è scegliere tutte le impostazioni in manuale, (con i RAW il bilanciamento del bianco può essere regolato in post).

Sfortunatamente anche impostando tutto in manuale, non è sempre perfettamente identica l'esposizione di uno scatto e del seguente/precedente. Il diaframma si chiude ogni volta con un piccolissimo margine di errore, impercettibile in fotografia, ma abbastanza impattante nei timelapse: finiremo infatti per confrontare 25 foto al secondo. Questo video in slow motion dovrebbe dare un'idea delle piccole imperfezioni:




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Per i timelapse con albe/tramonti o comunque grandi cambiamenti di luce, l'ideale sarebbe fare il "ramping" dei tempi con la posa Bulb, invece che usare il programma a priorità di diaframmi (AV). Con la macchina attaccata ad un PC si può usare GBTimelapse (solo per Windows). In esterni si può usare un intervallometro programmabile, come il Little Bramper (già in commercio e ben spiegato su TLI) o Timelapse+ (in produzione a breve).

Il ramping supera il problema delle piccole variazioni tra uno scatto e l'altro, ma ci lascia anche liberi di finire un timelapse con un'esposizione completamente sbagliata. Si può comunque correggere il ramping man mano, senza interruzioni, ma è necessario curare dall'inizio alla fine la ripresa. Con AV al contrario ci si imbatte nelle frequenti e più o meno piccole variazioni da scatto a scatto (in modo più accentuato se non abbiamo impostato l'esposizione Spot), ma si può lasciare la macchina da sola e dopo molti giorni l'esposizione sarà sempre abbastanza corretta per il singolo frame.

Probabilmente è inevitabile dover correggere prima o poi il flickering. Ci sono alcune attenzioni con cui attenuarlo in fase di ripresa, ma è importante dedicare la giusta cura anche alla post-produzione. Fatte un po' di premesse, ecco un riepilogo delle possibili soluzioni per ridurre l'impatto del problema.


Per prevenire il flickering (scattando in tutto manuale):

• Lenti "old school" senza elettronica.
  Impostando l'apertura in modo manuale dalla ghiera sulla lente, il diaframma rimarrà sempre dove l'abbiamo lasciato, aggirando il problema delle microvariazioni. Con anelli adattatori si può rendere una lente moderna invisibile all'elettronica e ci si può permettere il lusso di montare una lente Nikon su un corpo Canon o viceversa.
  Si deve rinunciare alle qualità ottiche delle lenti più moderne (a meno di usare gli adattatori) e alla correzione automatica dei difetti della lente in Lightroom o Camera RAW. Per i grandangoli potrebbe essere una mancanza più sentita, ma si può supplire con regolazioni manuali in Lightroom o Camera Raw.

• Contatti elettrici sconnessi
  Dopo aver impostato l'apertura desiderata e mentre si preme il tastino della preview di profondità di campo si sblocca e gira la lente di pochi gradi, il minimo indispensabile per far sconnettere i contatti elettrici fermandosi appena si vede sul display un diaframma tipo "00". In alternativa, per chi non ha il tastino appena menzionato, si può sbloccare e girare la lente mentre si è in modalità video con il diaframma desiderato. Finché i contatti sono sconnessi il diaframma sarà immobile, anche se poi si torna in modalità foto.
  È una soluzione un po' grezza, ma abbastanza semplice e collaudata: si usava anche per le riprese video con i primi firmware, quando non si potevano scegliere i diaframmi.
  Forse non è super consigliabile in ambienti estremi, come un deserto con molto vento e sabbia che potrebbe arrivare fino al sensore: la difesa della tropicalizzazione di macchina e lente può essere vanificata se l'ottica si allenta oltre un certo punto. Con un po' di attenzione le probabilità di incidenti sono molto basse, ma se per posizione di ripresa l'eventuale caduta della lente potesse rischiare di finire in testa ad una persona ci sarebbero da prendere prima le dovute precauzioni. Con i tele attaccati direttamente al cavalletto il pericolo è la caduta del corpo macchina: per prudenza si può legare la cinghia della tracolla al cavalletto o a qualcosa di stabile.
  Può essere utile uno scatto prima di scollegare la lente, in modo da salvare gli EXIF completi, da sfruttare poi in "Lens correction" di Lightroom o Camera RAW.

• Live view always on / modalità video
  Con alcune macchine si può mantenere il diaframma sempre fisso via software, semplicemente abilitando il live view per il video, che tra l'altro offre la preview del ritaglio in 16/9.
  
  
  Con la Canon EOS 5D bisogna andare nel secondo menu giallo > Live View/Movie func. set. > LV func. setting > Stills+movie > Movie display > OK. Con la Canon EOS 7D basta andare in modalità video. In entrambi i casi l'intervallometro farà comunque scattare fotografie. Il grande limite è quello di non poter scendere sotto il vincolo dei tempi imposti per la ripresa video (1/30). In pratica è inutile per riprese notturne, più utile per riprese diurne.
  Con altri modelli potrebbero esserci delle opzioni o custom function per arrivare allo stesso risultato, ma l'unico modo per capire davvero se otteniamo quello che ci serve è guardare il diaframma (è più evidente con una lente luminosa). Ad esempio se montiamo il 50mm f/1.4, scegliamo il diaframma 22 e facciamo qualche scatto con un tempo di mezzo secondo, è abbastanza facile distinguere se rimane fisso o se si apre e chiude con lo scatto.
  
  
  
  Vantaggi: si può monitorare l'avanzamento del timelapse senza toccare la macchina e quindi evitando suoi spostamenti. Si evitano anche le vibrazioni dovute allo specchio che sale e scende, in quanto rimarrà sempre abbassato: con tempi lunghi potrebbero dare fastidio.
  Svantaggi: battery grip e varie batterie diventano un optional necessario. Il rumore poi potrebbe peggiorare con il progressivo surriscaldamento del sensore (full frame regge meglio di tutte, 7D se la cava, 60D e 600D disperdono un po' meno il calore e potrebbero soffrire di più).
  Conclusione: bloccare il diaframma via software sarebbe la soluzione ideale se i firmware delle case madri non nascondessero o precludessero del tutto un'opzione tanto semplice quanto importante per il timelapse. Per ora, e con forti limiti, l'unica soluzione software è il live view video, ma nulla vieta di sperare in futuri aggiornamenti del firmware originale o di quelli alternativi come Magic Lantern.

• Diaframma tutto aperto o tutto chiuso
  Se non si ha già adottato una delle precedenti soluzioni, si può andare verso i diaframmi più aperti, idealmente alla massima apertura (e come seconda alternativa con tutto chiuso): potrebbe ridursi il margine di variazione tra uno scatto e l'altro, anche se ogni lente si comporta in modo diverso. Sfortunatamente questa soluzione vincola pesantemente l'esposizione (qualche filtro ND darebbe un pizzico di controllo in più) e soprattutto la profondità di campo: si potrebbe pertanto considerare come l'ultimo ripiego.

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Per curare il flickering in post-produzione:

• LRTimelapse è molto efficace, gratuito, si può usare anche con Bridge + Camera RAW, ma è più completo per certe cose l'abbinamento con Lightroom. Al momento è l'unica soluzione per ridurre il flickering direttamente sui file RAW, in cui è possibile notoriamente lavorare meglio sull'esposizione. È pertanto il primo strumento da prendere in considerazione se si scatta in RAW. L'interfaccia è in effetti un po' criptica, ma il programma funziona bene e sta migliorando di versione in versione. Molto promettente visto l'impegno crescente dello sviluppatore.

• GBDeflicker è ottimo e relativamente conveniente (99$). Imparando a gestire le impostazioni e configurandolo ad hoc si migliora sensibilmente il risultato. Prodotto da una software house praticamente dedicata solo al mondo del timelapse, è probabilmente il miglior plugin in circolazione. Perfetto se usato con After Effects. Su Premiere CS5.5 per Mac invece ha dato qualche crash. Su Windows esiste anche la versione standalone: si può usare da sola e con alcune funzionalità che non potevano essere implementate nella versione plugin.

• Sapphire Deflicker è molto costoso (1900$) perché acquistabile solo in un pacchetto di molti plugin. Per chi ha una scheda NVIDIA con CUDA ha un velocità di rendering imbattibile, ma la versione 6.0 andava sistematicamente in crash con i progetti più lunghi. Forse l'aggiornamento alla 6.02 ha corretto i bug, ma pochi nel mondo del timelapse lo stanno usando oltre il periodo di prova, dato il prezzo insensato per un singolo plugin.

• MSUDeflicker: svolge decorosamente il suo compito ed ha una buona reputazione (anche su TLI non mancano i feedback positivi). Macchinoso da installare, ma più semplice da usare. Free. Non ha funzionalità più evolute come LRTimelapse o GBDeflicker, ad esempio per indicare una zona specifica da considerare per l'analisi.

Ma sulla mia D3100 non c'é! Posso effettuare l'operazione anche senza premere questo pulsante???

Ti autorizzo se riesci a togliermi "novizio" da sotto l'avatar, senza usare Photoshop!!! Aspetterei qualche giorno in ogni caso, così faccio in tempo a rileggere correggere/ampliare. Facciamo per inizio settimana prossima?


Se trascrivi/riassumi potresti anche aggiungere tu tutti i link del caso (interni a TLI se ci sono, esterni se ancora non se ne è parlato) ed eventualmente rimandando a questo post, così si autopromuove il nuovo Forum!

se disconnetti la lente con il live-view acceso dovresti ottenere lo stesso risultato, ma la macchina potrebbe prenderla male e dare qualche messaggio di errore (che potresti ignorare se continua a scattare...). Se hai il livew view comunque potrebbe essere anche più pratico tenerlo sempre acceso senza staccare la lente e verificare se il diaframma rimane fermo come sulle Canon.